- Аукцион
- Бренд
- Великие
- Вино и...
- Выставка
- Год
- Дегустация
- Исследование
- Лайфстайл
- Личность
- Любопытно
- Место
- Новый Свет
- Обучение
- Рейтинг
- Русское
- Рынок
- Сорт
- Старый Свет
- Технология
Бордо 2010. Что мы пробуем?
Дженсис Робинсон возмущают те заоблачные цены, которые просят за свои вина владельцы шато района. А Джейми Гуди утверждает, что сегодняшнее «бордоское» отличается от «бордоского» прошлого
Накануне очередной ежегодной бордоской кампании en primeur неожиданно резко выступила одна из лучших британских винных критиков Дженсис Робинсон (см. материал «Порочная практика»).
WhyWhyWine уже сообщал, что во время каждой такой кампании многочисленные специалисты съезжаются в Бордо, дегустируют вина и выставляют им свои оценки. Уже зная их, владельцы шато назначают цены на свою продукцию. Робинсон предложила поменять последовательность действий: пусть сначала хозяева вин объявят отпускные цены на них, а уже потом будут опубликованы мнения специалистов об этих винах. В этом случае, возможно, производители вин побоятся сразу назначать высокую цену на свою продукцию, поскольку эксперты могут оценить ее не очень высоко, и возникнет дисбаланс между назначенной отпускной ценой и оценками специалистов.
Но, кажется, это несколько идеалистичекий подход, который будет мало влиять на общую ценовую политику. Как бы то ни было, в этом году предложение Дженсис не было поддержано по причине того, что слишком поздно она выступила со своей инициативой. Получит ли ее предложение развитие в 2012-м и последующие годы? Вряд ли, все-таки это уже сложившаяся традиция, на кону стоят большие деньги, да и слишком многие интересы завязаны на кампании en primeur.
Сама Робинсон, как обычно, посетила Бордо и приняла участие в дегустации молодых вин урожая 2010, и поделилась пока общими впечатлениями о винах, а также указала на те факторы, из-за которых конечное вино в бутылках может значительно отличаться от тех образцов, которые презентуются в течение кампании en primeur.
«Бордосцы показали нам свои вина последнего урожая 2010, второго подряд многообещающего сезона в этом винном регионе Франции. В этом году, похоже, что американские виноторговые компании возвращаются в Бордо, азиатский спрос на эти вина пока не показывает никаких признаков падения интереса, за исключением по известным причинам Японии. Я хочу в первую очередь остановиться на том, что собой представляли образцы вин, которые мы дегустировали в огромных количествах.
За последние пару десятков лет бордосцы стали весьма зависимы от продаж своих молодых вин в кампанию en primeur, проходящую здесь каждый год в конце марта - начале апреля. В это время толпы экспертов, журналистов, виноторговцев с почерневшими от молодых вин языками, перемещаясь от поместья к поместью, от одной дегустации к другой, высказывают свои мнения и выставляют оценки продукции хозяйств. Основываясь на этих оценках, владельцы большинства шато района в мае, июне, а иногда и затягивая до июля, объявляют цены на свою продукцию и объемы партий вина, выставляемых ими на продажу.
Надо ли объяснять, что презентация и оценки шестимесячных образцов вин из бочек, в которых они всего будут выдерживаться около двух лет, для них имеют решающее значение. Дегустационные описания и особенно выставленные баллы, полученные этими «младенцами», напрямую влияют на первые отпускные цены, поэтому виноделы делают все, чтобы вино забиралось из лучшей бочки в самый последний момент и не подвергалось окислению на своем пути к дегустационному столу.
Однако эти образцы вин могут иметь мало общего с финальным продуктом, поскольку перед розливом по бутылкам смешиваются вина из разных бочек. Для начала, могут быть значительные вариации от бочки к бочке. Конечное вино может представлять собой смесь содержимого сотен бочек, сделанных из различного дуба на разных бочарнях и по-разному обработанных. В бочке вино может казаться исключительным сегодня, но быть другим уже через неделю, а уж тем более через 1,5 года.
Вино - живой организм, проходящий в своем развитиии в течение двух лет нахождения в бочке все положенные ему фазы. Давайте посмотрим, что может влиять на качество вина после только шести месяцев, проведенных им в бочке. Из двух основных сортов района через шесть месяцев мерло развивается быстрее, чем более закрытый каберне совиньон. Поэтому на качество вина в кампании en primeur мерло влияет сильнее, а вот в конечном продукте в бутылке по степени влияния сорта могут поменяться местами.
Многие производители пытаются «подправить» природу и в годы меньшей зрелости винограда снижают чрезмерную кислотность своих вин, добавляя бикарбонат калия КНСО3, или добавляя дополнительно винную кислоту в особо зрелые урожаи. Однако, как показывает опыт, шесть месяцев недостаточный срок, чтобы произошла полная интеграция между кислотой, если она была добавлена, и фруктовой составляющей молодых вин.
Следующий важный вопрос - где и когда будет происходить вторая, малолактическая ферментация, которая снижает кислотность вин. Через шесть месяцев после урожая она может еще не начинаться, а начавшись - не закончиться.
Еще один серьезный фактор, влияющий на качество молодого вина - сутираж (рэкинг) или слив вина с осадка в чистую бочку, при котором происходит его аэрирование. В последнее время наблюдается мода удерживать вино на осадке подольше.
Роль кислорода в процессе эволюции вина трудно переоценить. Достаточно обычное сегодня явление, когда производители, чтобы ускорить процесс созревания своих вин перед en primeur, специально закачивают небольшие дозы кислорода в молодые вина (микрооксигенация). В этом нет ничего противозаконного, но это еще один пример, как образцы вин специально готовятся для дегустаторов кампании en primeur.
Нельзя не упомянуть и еще об одном немаловажном факторе, который может повлиять на качество вина. Часть вина получается за счет прессования виноградной кожуры, оставшейся на дне ферментационной емкости («второй пресс»). Такое вино имеет сильный травянистый вкус на ранних стадиях своего развития, оно более грубое и танинное, чем вино «первого пресса» и это большое искусство найти точную пропорцию между основным вином и продуктом «второго пресса». Многие производители стараются для кампании en primeur не смешивать эти вина, а делать это незадолго до бутилирования готового вина.
Но, на мой взгляд, наиболее важным их всех этих «ухищрений» является решение винодела воспользоваться или нет преимуществами недавних изменений, внесеных во французские правила, а именно разрешением на межвинтажное смешение. Сегодня во Франции, подобно многим странам Нового Света, разрешено добавлять в смесь до 15% вин других лет, отличных от урожая того года, что указан на этикетке. Это довольно значительное количество и открывает широкие возможности для винодела по регулированию качества конечного продукта. Окончательное решение по этому вопросу как правило откладывается до последнего момента перед розливом вина. В шестимесячное вино никто не добавляет вина других урожаев.
Как сказал один из официальных представителей энологической службы Пойяка: «Кампания en primeur слишком важна на сегодняшний день, чтобы ее игнорировать, но по ней трудно судить о качестве конечных вин».
А вот несколько другой взгляд на Бордо со стороны известного блоггера и винного критика Джейми Гуди (Jamie Goode):
Предыдущие урожаи не могут служить основанием, для того, чтобы предсказать будущие. Сейчас именно тот момент, который повторяется каждый год, когда внимание винного мира сфокусировано на Бордо, наиболее важном регионе мира с точки зрения производства вина. Есть много причин, почему это так, но я хочу остановиться только на одном факторе: потенциале выдержки вин этого района с точки зрения исторической перспективы.
Бордоское вино сегодня отличается от Бордо прошлого. Многие утверждают, что современное вино региона лучше, чем оно было раньше, поскольку процесс винификации сейчас более контролируемый, ниже урожайность лозы, работа на виноградниках организована намного лучше, отбор первых вин шато (grand vin) намного строже.
Возможно это и так. Я не собираюсь выносить окончательный вердикт, но я уверен, что вина прошлого и сегодняшние отличаются. Старые бутылки великих вин Бордо, которыми еще можно наслаждаться сегодня - они из другой эры Бордо. Даже вина относительно недавних урожаев, как например, 1990 или 1996 - они тоже из другой эпохи. Они были сделаны по-другому. Эти вина точно были менее питкими в своем молодом возрасте. Они были не такими концентрироваными и алкогольными, как их сегодняшние собратья, но всем нравится их вкус сегодня на пике их зрелости.
Вина сегодняшних урожаев укладываются в подвалы как и раньше в надежде на то, что в течение 30 или 50 лет, также как и их предшественники, они будут прекрасно выдерживаться и развиваться. Наверное, они будут хорошо храниться, но очень вероятно, что они смогут достичь своего пика намного раньше, чем образцы более ранних урожаев. Мне кажется, надо подходить с определенной осторожностью, оценивая потенциал хранения современного бордоского вина. Я думаю, что оно не предназначено для 50-летнего хранения. Возможно я и ошибаюсь, но истину сегодня не знает никто.
Бордо сегодня - это не вчерашнее Бордо. Оно лучше? Возможно. Оно такое же с точки зрения потенциала к хранению? Спорный вопрос. Время даст ответ.
Материалы по теме:
|
|
Комментарии
Только авторизованные пользователи данного сайта могут оставлять свои комментарии.
Если Вы хотите добавить комментарий, то Вам нужно ВОЙТИ используя Ваш логин и пароль.
Если у Вас нет логина и пароля, то для их получения Вам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на этом сайте.